都说南粉北面，但在没有到过北方或者没有到过南方之前，是很难理解这一点的。到了南方或是北方以后，才会隐约发现这两者的区别，继而发现区别很大，连盐巴、辣椒、香菜，似乎都是不同的，再继而，又觉得其中会有一些相同之处，那是在久了。在得更久，又觉得南北差异真正是大，惯吃面食、或是惯吃米粉、米线的肠胃，从来没有因为时间的而有所改变，即使早已经爱上了异地的饮食，最柔软、最经不起诱惑的那一块地方，永远留给家乡的面线，或是面食。
烩面
做烩面没有一定标准，羊肉的有，牛肉的有，三鲜的五鲜的，家常的，饭店的，路边摊的，只要好吃，巷子再深，河南人也能把它吃出名头来。烩面搭着糖蒜，再撒点香菜，河南人光是想象出这个画面就要淌口水。
你要是问埋头在面碗前西里呼噜大吃特吃的河南人，这烩面到底好吃在哪儿？河南人在一秒钟内感慨万千，嘴张了张却终究不说出什么来，因为他们立马就得出了判断：这是怎么讲也讲不清楚的。不如请你坐在旁边吃一碗，连汤都喝去一半，总比我讲的强吧。到那时候，河南人倒是要为难为难你：你说说吧，烩面到底好吃在哪儿。
胡辣汤
北方人可能想不到，胡辣汤在一些南方人看来基本就是黑暗料理。首先，名字还不错，可以想象出和酸辣汤的鲜香酸爽差不多的香气，那些觉得无论如何不能把面食当饭的人，就会想着胡辣汤下饭应该不错，可等到真正见到胡辣汤的样子，犯难了，是吃呢，还是不吃？这不是一碗勾芡汤吗？浓稠稠的，像糖稀像绸缎，可就是不像一碗好吃的东西。它是甜的吗？甜咸的？一想到是甜咸口的，又筛下去一批南方人。
被糖醋汁惊吓过的人，面对这样一碗，是更很难下口的，看见本地人吃的大汗淋漓、欲罢不能，心里挣扎得不行，抱着就义的决心抿一口，一点点的咽下去，恩？怎么，香香的，不那么奇怪，再抿一口，这次确定了，能吃！接下来就开始大口吞咽了，喝下去半碗，发现本地人是就着烙馍、油炸饼吃，那么就照样买上两块来，搀和着吃，吃完也有点意犹未尽，心里早已经确定了：胡辣汤，好吃！照这样子，北方的其他食物大可以都尝尝嘛。
南方人初看胡辣汤，大多以为是甜的，不知道是为什么。这是很多南方人吃胡辣汤的一个大坎。
油馍头
类似油条，不是油条，面更充实，圆的椭圆的长条形的没有形状的，粗看起来就是炸发了的面疙瘩，实际倒也是，但是面香，什么都不放，这股面香都能把你吸引到摊子旁边去，等着吃新鲜出锅的。要是恰好附近小摊上就有好吃的胡辣汤，嘿，那就啥也不说了，吃它个走不动道再说。
小笼包
南方的汤包出名，北方的汤包也不赖，各有千秋。河南的小笼包分汤包和普通小笼，做的好的，既好吃又精致，乍一眼，南派手法和北派技巧都分不出来，要咬开来，吃到里头的馅儿，大抵才能辨出南北来。冬天，热腾腾的来上一笼小包子，卸下手套棉服，搓搓手，一鼓作气吃完，嘴里的热气和蒸笼上的热气仿佛是一个温度的，瞬间就暖和上来了。吃完又重新把手套棉服装备上，外面就算是下雪了，走出好几里地去，手心还是热乎乎的，攒着吃进去的热气。
枣馍
以前，一个村子的人，除了婚丧大事、节令尝新，很少聚到一起来吃喝。除了这两个时候，就数年前村子里最热闹，这家端板凳，那家理桌子，男青年从公房里收拾出两人合抱都抱不圆的一个个大蒸笼来，妇女们忙着打水洗锅生火，一村人和和气气，笑意融融的，准备蒸馍吃了。
馍上点上红枣，更加喜气，捏出十二生肖的形状，连不知事的小孩子也快活起来了：就快过年喽。
连汤肉片
连汤肉片是洛阳水席的一道菜，也是最方便做家常了的菜，汤水连带，成品像不辣的水煮肉片，汁水收干些，就像小炒肉片，样子和香味都是很馋人的那种，日常烟火饮食的味道。
黄焖鱼
小鱼或是青鱼切段，拖面糊炸香，再到卤汤里焖煮制成，感觉居然有点北京卤煮的意思。
红焖羊肉
无论是涮的、清汤、红汤、白切、生焖，北方的冬天，大多少不了一口羊肉。
卤味
豆沫
小米磨浆，和煮熟的花生、黄豆、海带、粉条等煮成糊糊，这豆沫吃的也是咸口。不用汤勺，直接转着碗吃，才叫够味。
鸡蛋面汤
南方吃鸡蛋醪糟，河南与之相对应的可能就是甜面汤，这是一种经过醒面、洗面，加蛋液调煮出来的蛋花汤，不放油，更不放糖，偶尔放点盐。这也是让南方人摸头不着脑的食物，有语言上的也有习惯上的理解障碍。
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（图片整理自网络）
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