▲星标这个号，据说食运会变好，还会瘦
作为吃鸡专业户的我，最爱的南洋美食里，必少不了海南鸡饭。每次落地新加坡多是夜间8、9点，吃一盘热辣的福建虾面当夜宵，舒舒服服回家洗澡睡觉。翌日醒来，男友问，午餐想吃什么？
鸡饭！
炎热潮闷的日头里，到空调十足的店堂里，气定神闲吃一只鸡：味蕾游走在冰凉滑嫩的皮肉与爽利的辣酱姜蓉之间，紧实的鸡油饭，给你实实在在的温柔抚慰，嘬一口薏米水或冰阔落荡荡嘴巴，身心纾解之余，整个人都升华了……
鸡饭的魔力，吃白斩鸡长大的我，只一次就中招了。
有关第一个在新加坡做鸡饭的人，食界有许多争论。有说是一名叫王义元的小贩，30年代末沿街兜售鸡饭，后至咖啡店固定摊售，49年新中国成立，老先生思乡情切，改名“王共产鸡饭”；蔡澜则将头功归给了瑞记老板莫履瑞，也有一说莫是王早年间的一名助手……
反正大抵是当年的海南华侨，下南洋讨生活带来的家乡风味；坡国独立后，加之政府外宣，这风靡马六甲海峡的鸡饭就成了国菜。具体谁是第一个，根本就不重要。
在新加坡，几乎每个小贩中心都有至少一家做鸡饭的档口，最有名的鸡饭铺子（天天），甚至能与所在的小贩中心（MaxwellFoodCentre）齐名。
个么，新加坡最好吃的海南鸡饭，到底在哪里？这和上海最好吃的小笼包、生煎包是哪家性质类似，总是要有一番争论的。
这样一篇稿子，我当然是要边吃（外卖）鸡饭边写的。我也会给出我在上海的海南鸡饭推荐，不要错过哦。
文末还有吃鸡互动，记得看看呀~
完美的海南鸡饭，有三样元素组成：鸡，蘸酱，鸡油饭。
海南鸡饭用的是本地的棚养白肉鸡，92年实行中央屠宰制度以后，更是只有冰鲜鸡供应，原料本身是不大有风味和香气的。故而特别注重后期加工与调味。
海南鸡的制作，尤其讲究口感。简单来说就是上海人熟悉的白斩鸡做法啦。制法要义，全在浸烫二字。整鸡去内脏与鸡油，用盐、姜汁、花椒、八角擦拭内外（也可以是酱油、麻油），腌制约30分钟；煮滚开水，放入葱蒜斑兰叶，将将烫熟表皮；待水再滚开后关火，闷熟之。好的海南鸡，不应烫得过熟，骨髓多呈桃红色，方才绵软柔滑。
然后把鸡在冰水里浸个10-20分钟，令鸡皮更为紧致弹牙，更可促使融化的脂肪与汤汁在鸡皮与鸡肉之间形成一层果冻状的啫喱，这是南洋海南鸡饭的精华之一。晾干之后，在空调普及的当下，讲究的店家还会一直摆在空调间里，保持凉滑口感~~~
时间一长，必然会有人想要用别的鸡种来挑战本地白肉鸡，五星海南鸡饭是本地甘榜鸡的代表之一，用的是法国引进品种，加之散养，饲料亦以玉米等谷物为主，比一般肉鸡确实更有鸡味。但也有人嫌弃它皮下脂肪偏少，违背了海南鸡的原教旨主义……
▲红标狗粮，感受一下
恩，去年在伦敦，男朋友还丧心病狂地想过用布雷斯鸡给我煮鸡饭，结果没买到，用的红标鸡，还是挺好吃哒。
讲完了鸡，来讲讲调料。原教旨海南鸡的调料，是用蒜、白糖、酱油、鸡汤、辣椒，以及海南特产酸柑（小青柠檬，东南亚这货更多）调制而成。到了新加坡，不知为何分裂出了三小碟：黑酱油、（葱）姜蓉、辣椒酱。蘸酱碟制法，每家都有自己的配方，但原料优劣与制作悉心与否，也在一定程度上影响了最后的出品。譬如，正宗的海南鸡饭辣椒酱，除了辣椒姜蒜之外，必要用到酸柑提味，而偷懒的店家就直接用醋啦。
而斩件后淋上由酱油、麻油、鸡汤调制的薄汁，亦是最具争议性的操作，在很多原教旨店家看来，实属大逆不道，我倒是蛮喜欢的，这么一来，基本上黑酱油就用不上了。
比起鸡和调料，最容易忽略的便是一碗好鸡饭。米饭炒香，烹入鸡油、浸鸡水，讲究一些加点蒜碎、姜蓉。好的鸡油饭，亦软硬适中，粒粒分明，吃得出油香，但又不能过油，必要舒心落胃；个人最喜欢拌一点辣酱，比鸡更下饭。
讲完几个要素，还是来看店吧！
天天海南鸡饭
TianTianHainaneseChickenRice
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